Con treinta años Beatriz Soldado (Córdoba, 1985) dejó sus estudios de Enfermería y su trabajo en una gran cadena de moda española para embarcarse en una aventura empresarial que nutría su pasión por el diseño y ha abierto un camino inexplorado hasta ahora sobre la base del oro y los nueve quilates. El apoyo de su marido, joyero fabricante, ha sido la catapulta. Un perfil en Facebook y los primeros anillos para su entorno más directo fueron la prueba de fuego. El crecimiento y el éxito ha llegado a un presente con 16 puntos de venta en otros tantos establecimientos de El Corte Inglés, 70 joyerías del país y su primera tienda física en Córdoba. -¿Cómo llega Beatriz Soldado a la joyería? -A mí siempre me ha encantado la joyería, pero esto empieza porque mi marido tiene una empresa de joyería. A mí lo que me gusta realmente es la moda. Trabajaba entonces en una tienda de un grupo importante y estudiaba Enfermería, un ciclo formativo. Conocí a mi marido y le planteé crear una marca de oro de 9 quilates, que es un metal que no sabía ni que existía. Y cuando conocí el quilataje dije aquello de por Dios, esto es maravilloso, porque al final es oro y cuesta que la gente lo entienda. Piensan que es un baño y me preguntan incluso que eso ya ni existe. Y cuando yo realmente conocí lo que era, le planteo a mi marido que yo diseño y él fabrica e hice una primera colección de unos 10 ó 15 anillitos. -¿Cómo arrancó entonces? -Por lo típico, mis amigas, mis compañeras de trabajo, mis primas, mi familia, y la verdad que se vendía súper bien. Entonces al año, más o menos aproximadamente, creamos un perfil de Facebook y empezó a funcionar, y ya decidimos dar el paso a Instagram y a una página web. Esto hace 10 años. -Y, bueno, evidentemente ha llegado a una situación en la que se puede hablar ya de éxito en esa idea inicial que tuvo y se ha consolidado como una empresa y como una marca. ¿Cómo se hace una marca de éxito o una marca prometedora? -La clave ha estado en el oro de 9 quilates. Por ejemplo, hemos montado anillos igual que si fueran de 18 quilates con piedras naturales, brillantes, y que al final eran unas joyas. Ya no sólo era un diseño bonito, es que era un anillo, una pieza de oro con una esmeralda, con un brillante, con una piedra semipreciosa. Luego entrar en Instagram y empezar a hablar con influencers, y ellas fueron más o menos las que nos ayudaron a difundir a cambio de producto. Ahora ya en ese mundo hay más competencia y se pide más. Pero al principio ellas nos escribían y nos pedían hablar de nuestros productos. Ya teníamos la prueba de que en Córdoba, en nuestro entorno, empezó a gustar. Dimos con un producto que era bueno y que gustaba bastante. -En resumen, hacer joyas con valor, diseño pero a precio asequible... -Exactamente, que está en un quilataje que se vende en todo el mundo y en España ni lo conocía. Y como en España no se vendía, la gente se cree que es mala calidad, que no es oro y no se ha vendido. Y hemos sido pioneros casi, porque había algunas marcas que ya exploraron esos terrenos, como Tous, pero muy poco. Con este paso adelante que hemos dado el cliente lo está entendiendo: con un anillo de 18 quilates puedes hacer dos modelos y lucirlos. Luego tú lo echas a fundirlo y el valor es el mismo, simplemente que tú en tu mano vas a lucir dos anillos diferentes en vez de uno. -De unos años a esta parte comprar joyas ya no es como antes. Entonces regalar una joya, además de tener una fuerte carga simbólica, emocional, era casi como una inversión, entre comillas. Hoy en día, eso no se estila... -Así deberíamos de hacerlo y más a cómo está el oro ahora. -Eso quería preguntarle. Usted introduce esa novedad y lo hace en un mercado que le ha dado un poco la espalda a comprar joyas. ¿Cómo se puede enganchar al cliente de nuevo? -Mi joyería apuesta también por un modelo más minimalista. Dentro de que tengo muchos clásicos, que eso se vende siempre, está dirigida a un público también más joven. La típica chica de 20 a 30 años, ya podemos meter el rango de 20 a 50, que no va a una joyería. Lo habitual no es ir a una joyería. He intentado acercar a ese público joven que evidentemente no iba a ir a una joyería. Un día me voy a comprar un gran anillo o un gran pendiente. No es como de diario, es más económica, por supuesto, y te permite poder comprar más piezas. Y puede hacer también una función de complemento. -¿Qué ve usted en la joyería? -Para mí es uno de los mejores regalos que se puede hacer y que me encanta la joyería. Una joya sigue siendo algo para toda la vida. Y aparte con un valor residual, que ya si quieres ver eso, que al final es un modo de inversión. Y además siempre es como muy simbólica. Pues para la pedida de mano, la boda de una alianza, el nacimiento de un hijo. Un 40 cumpleaños, no sé, lo veo como un regalo muy especial. A todas las mujeres prácticamente nos gusta. -Es una manera la suya de reivindicar que una joya sigue siendo algo exclusivo. -Sí. Diferente a otro tipo de piezas. Una prenda de ropa al final siempre se pierde, pasa de moda. Y una joya creo que se puede tener para toda lavida. Siendo de oro además. Y al final la conservas toda la vida. -Estamos en una ciudad como Córdoba que significa mucho para la historia de la joyería y para el sector a nivel internacional. Tuvo unos momentos gloriosos. Se sigue paseando por todas las ferias internacionales. Tuvo un pequeño bajón. Y ahora hay una recuperación. ¿Le da respeto empeza a brillar en un escaparate empresarial como este? -Pues la verdad es que me siento cómoda. Me siento cómoda porque me gusta lo que hago además. Veo que el sector de la joyería fabril es diferente a lo que yo hago, esa es más la faceta de mi marido, que sí exporta. Pero lo mío es al final trabajar en una marca, más cercano a la moda que a esa joyería que ha escrito páginas importantes. Siendo joyería, lo veo más moda. Además en una vertiente más 'online', que es tan necesaria como complicada. El sector fabril sigue estando todavía en eñ muestrario cuando va a las ferias en busca de clientes. -En esta década que lleva con su marca le habrá dado tiempo a conocer precisamente al sector. ¿Qué cosas buenas son las que ha visto y qué cosas cree que son mejorables? -Pues mire, bueno, que el oro yo creo que siempre se va a vender. Es algo que no me imagino que deje de venderse. Y en ese mismo sentido, creo que debería de apoyarse un poco más ahora, por ejemplo, con la subida de metal que está habiendo, la compra y gestión de estos metales. En la última semana ha subido casi 2 euros por noche. Ha sido una barbaridad, y está ahora mismo a 139 euros el gramo de oro... Un kilo de oro está ya a 139.000 euros. Es una materia prima muy, muy, muy cara. Y a lo mejor necesitaríamos más ayuda en ese sentido. Vamos, que está un poco más respaldado. Cuando yo empecé con la marca estaba a 36 euros el gramo. Casi se ha multiplicado por cuatro. Ahora para empezar a trabajar en esta línea hace falta un dineral y no es fácil encontrar una línea de financiación. Es muy costoso empezar a hacer un pedido. Por eso opino que es bueno que también se le dé cancha al oro de 9 quilates porque es verdad que el 18 quilates es un lujo prácticamente. Y aquellos joyeros que tienen fábricas pues es un sobrecoste muy importante para los que ya tienen que sostener su plantilla...No tenemos el altavoz aún para que la gente sepa qué es el oro de 9 quilates. -¿Es un problema de interpretación, hay que explicarlo bien? -Quizás sea porque simplemente la gente asocie el oro, aunque sea el de 9 quilates, que es una fracción, digamos, de las más bajas o muy bajita, a un valor muy caro. Es todo lo contrario. Es que hoy en día haces la cuenta de un pendientito de bebé: el precio final si es de 18 quilates, al final te pones casi en 200 euros. Hacerlos de 9 quilates, sin problemas algunos, va a tener un precio más factible. Y su diseño va a ser igual de bueno que el de 18. Y así con el mismo brillantito, la misma esmeralda y todo lo mismo. Y estamos hablando de un pendientito. Si echamos la cuenta con una virgen niña para la comunión con una cadenita, imagínese... te pones en mil euros. El oro de 18 quilates es más blando, es más maleable. El de 9 necesita otro metal más, entonces tiene más dureza, el color es igual y no se daña con agua o perfumes. -¿Por dónde piensa que puede ir ahora mismo esta ventana suya que ha abierto con la mezcla de joyería, diseño y precio? ¿Por dónde observa que va el mercado? -Por la venta online, pero la verdad es que también cada vez cuesta más. Nosotros vamos, gracias a Dios, superándonos todos los años, pero es verdad que se nos complica por esta subida del oro que le digo. Lo que antes era un tique medio de 80 euros, ahora lo tenemos de 190. Entonces el cliente se lo piensa. Aparte si es una clienta joven, más. Aún así, nuestras primeras clientas tienen hoy diez años más y vas creando una fidelidad con ellas. E igualmente seguimos defendiendo los modelos clásicos. Del típico rosetón que le vimos a Lady Di cuando le pidieron matrimonio, hasta una típica garrita de una esmeralda, el anillo clásico con una garra... Los clásicos de toda la vida, del joyero de tu abuela. -Y hoy en día, ¿se puede decir que la gran competencia son los gigantes chinos del 'low cost'? -A lo mejor en bisutería de plata te podría decir que sí, pero en oro no. A mí hace unos años me robaron fotos de mi web que acabaron en AliExpress, se veía hasta mi mano, y lo hacían en plata. A mí ahora mismo no me afecta este tipo de competencia... -¿Ni siquiera esa clientela de adolescentes y veinteañeras que puedan ver en estos canales unos consumibles más baratos? -Puede ser verdad que están muy enroladas en estas marcas, pueden comprar mucha cantidad, poco valor, y usar y tirar. -¿Se vende mejor una joya por redes sociales o sobre el mostrador? -Nosotros tenemos un poco de todo. Lo primero que creamos fue la página web, luego nos llamaron de El Corte Inglés para entrar en su página web. Funcionó de locos, pero muy bien, y al mes nos estaban ofreciendo montar un stand, o 'corner' como ellos dicen, de venta. Exactamente fue en el centro de la calle Goya en Madrid. Y empezamos montando allí y hoy por hoy tenemos 16 centros. Luego también montamos nuestra tienda física en la calle Cruz Conde, y estamos en otros 70 puntos físicos de venta por España. Con El Corte Inglés nos dimos cuenta de que es verdad que a pie de calle hay otro tipo de clienta que nosotros no teníamos cuando nos centramos en la web. La señora de más edad que no entra a comprar 'online', y menos una joya, por desconfianza. -Entonces, ¿ninguno es mejor que el otro? -Nuestro fuerte es el 'online' que permite además más margen frente a los espacios físicos que no son nuestros y donde ya funcionan las comisiones por venta. Pero entiendo que la tienda física es necesaria, nos va muy bien la de Córdoba y ya estamos pensando en abrir en Madrid y luego en Sevilla por lo menos. Yo creo que una marca, para que te conozcan, tiene que estar en Madrid, Barcelona y Sevilla, sobre todo. Es nuestro siguiente paso. -Y en cuanto a cambiar el muestrario o la tendencia del diseño, ¿algún cambio en puertas? -Seguimos en la misma línea. La joyería al final también es un poco de sota, caballo y rey. Puedes meter alguna cosita diferente, nosotros cada tres meses renovamos colección. El año pasado por ejemplo introducimos plata, pero sin muchas más variaciones o más.
