Коясан

12 августа 2016, 18:00, Travel.ru - В этой теме речь пойдЕт о моём туристическом хадже на священную японскую гору Коя, известную также под названием Коясан. Более тысячи лет здесь на горе располагается небольшой городок с явно выраженной религиозной специализацией. Красота сотни старинных храмов, лёгкая территориальная отдалённость и повышенная лесистость манят сюда туристов, ищущих медитативный отдых на природе с погружением в глубины буддизма. Что же, давайте попробуем погрузиться.

Но сперва до этой горы надо добраться. Как же любят японцы громкие названия. Судите сами, в Коясан из Осаки идут 3 поезда: экспресс, быстрый экспресс и лимитированный экспресс. Спрашивается, какой экспресс экспресснее? Разница по времени между ними несущественная, чего не скажешь о цене, лимитированный стоит на порядок дороже. Раз уж речь зашла о билетах, то пожалуй, имеет смысл познакомиться с комбинированным билетом: "Мировое наследие". За 30 евро вы получите свободный доступ на все виды местного транспорта на 2 дня и незначительную, но греющую душу скидку в самые туристические храмы. Только наверху и лимитчикам и простым экспрессникам всë равно придётся ждать канатного трамвайчика.

Трамвай никуда не спешит. В общей сложности дорога от Осаки до Коясана (всего 50 километров пути) занимает часа 3 и настраивает путешественников на нужный лад. Ах, эти неспешные пересадки с поезда на фуникулёр и с фуникулёра на автобус. Расписание будто бы нарочно составлено таким образом, чтобы вы оставили все мирские заботы в шумной Осаке, почитали бы в дороге про буддизм, насладились видами из окна, или в крайнем случае изучили, что красивого есть на горе Коя.

A красивости там начинаются сразу на выходе с вокзала.

Абсолютное храмовое засилье. Поймите правильно, храмами в Японии никого не удивишь, но так чтобы они тесным строем шли один за другим, такого я нигде больше не видел.

Словно горящие на солнце, 25-метровые городские ворота "Даймон", не только охраняют город от злых духов, отсюда начинаются множество пешеходных маршрутов для буддистов-натуралистов. Можно даже сэкономить 30 евро на "Билет наследия" т.е. пройти 25 километров по горам и долам до цивилизованных мест. Для продвинутых пилигримов есть многокилометровый маршрут по 80-и окрестным храмам. Там всё по-взрослому, с промежуточными религиозными чекпоинтами, ночёвками где Бог пошлёт и главной целью миссии - донести статуэтку Будды до городского кладбища. Жуть.

Есть версия, что в далёком 9-м веке монах проповедник Кукай выбрал это горное плато размером 6 на 3 километра потому что оно формой напоминает цветок лотоса. На современной карте Коясана лотос разглядеть сложно, зато хорошо видно что весь городок представляет собой всего лишь одну большую монастырскую улицу. И даже эту улицу японцы смогли разделить на целых 3 автобусных маршрута! Вся дорога длиной не больше 4-х километров. Да, храмы на ней стоят один за другим, но всё-таки как они насчитали 120 штук не совсем понятно. Хотя, конечно, смотря как считать. Вот лежит на дороге куча камней, очевидного культового значения, считать ли их маленьким придорожным храмом? Если да, то в Коясане можно и 1000 храмов найти. Ещё несколько веков назад так и было. Тогда в окрестностях Коясана насчитывалось более 1000 храмов, но в наши безбожные времена и 120 очень даже неплохой результат.

Гуляешь по улице, спиритуально развиваешься и вдруг слышишь дикий шум. Что такое? Это гремят громкоговорители проезжающего мимо автобуса. О чём речь не понял, судя по адским крикам, то ли Китай пошёл войной, то ли волна цунами вот-вот накроет расположенный на высоте 900 метров городок.

На 120 храмов в Коясане приходится более 50-и монастырских гостиниц, т.е. каждый второй объект культовой деятельности, не стесняясь, зарабатывает на размещении пилигримов и туристов. Это как бы основная туристическая фишка Коясана, не просто приехать и посмотреть на храмы снаружи, но так сказать, проникнуться атмосферой религиозной жизни изнутри. Как это получилось у меня расскажу чуть ниже, а пока похоже мы уже пришли. Гостиницы видны издалека, их помечают таким маскотом-монахом. Выполненная от руки надпись, говорит о том что именно здесь я должен заночевать. Хм, что же у них денег на нормальную вывеску для монастыря не хватило? Нехорошие предчувствия.

Предчувствия не оправдались! Заходишь внутрь и оказываешься в музее! Этому монастырю 800 лет и поставлен он в честь божественной сущности, олицетворяющей удачу и добродетель. Правда, до самой сущности мы так и не дошли. Монах, ведущий короткую экскурсию по храмовому комплексу, упорно вёл нас в одну сторону, а именно, в сторону наших кельей, т.е. номеров.

Быстренько прошли мимо шикарных исторических интерьеров со множеством явно дорогущих предметов, их монах назвал "храмовой коллекцией". Кстати, сам монах произвёл неизгладимое впечатление. Молодой парень с прекрасным английским (во всяком случае на моём заикающемся фоне) и блютуз-гарнитурой! Он что параллельно получал инструкции из центра? Удивительное дело, за всё моё путешествие по Японии я встретил всего лишь одного японца, хорошо говорящего по-английски, и им оказался монах. Бомбардируя нас кратким курсом начинающего буддиста, монах не забывал пройтись по храмовому прейскуранту. Хотите курсы каллиграфии - платите звонкие йены. Отдельная плата за дополнительную бумагу, чернила, медитативные курсы и горячие напитки с видом на разбросанные во дворе камни. Хотите алкоголь - ноу проблем! Хм, это точно монастырь? Точно! А если сомневаетесь, можете подойти на утреннюю молитву и убедиться лично.

Невероятно красивые виды мелькали то слева, то справа.

Шо сказать, здесь таки можно жить!

Любой клочок земли используется в эстетических целях.

До обеда время ещё оставалось, можно было заняться пристальным изучением трёх монастырских садиков, но не за этим же мы сюда приехали. Достопримечательности Коясана нас уже заждались! Первая из которых, главный храм буддисткой секты Сингон, расположилась прямо напротив нашего монастыря. Раньше через храмовые центральные ворота (Seimon) имели право проходить только императоры, сегодня же шастуют все кому не лень. Не спрашивайте меня чем сингонцы отличаются от 60-и других традиционных направлений буддизма, распространённых сегодня в Японии. Вроде бы они большее значение уделяют эзотерике и всяким тайным практикам, или же просто мантры у них позабористей будут.

Не будем углубляться в дебри сингонского буддизма, углубимся лучше в их храм Kongobuji. Первое что бросается в глаза (кроме тысячелетнего соснового среза) это приятная для глаз немноголюдность. По сравнению с киотским столпотворением, людей считай что нет. И это в Японии, практически в разгар туристического сезона, в главном храме города!

Кроме своего статусного положения, храм заманивает посетителей 140 булыжниками, художественно сваленными в самом большом в стране (а скорее всего и в мире) саде камней. Одна беда, это не бережно сохранённая вековая композиция, а форменный садовый новодел, построенный в 80-е годы к очередному юбилею коясановского монаха-основателя. Камни в саду расположены таким образом, что должны представлять собой двух драконов. Только сколько я не смотрел, драконов так и не увидел. Думаю, просто ещё не все чакры раскрылись. Пару деньков просвещенного отдыха на этом религиозном курорте и я бы разглядел всё!

Отличительная черта храма, кроме сада-рекордсмена, огромное количество старинных рисунков на дверях. Реально красиво! Главный мотив, художественный обзор того как всё тот же монах-основатель Кукай за мудростью в Китай ехал, ну а всякие цветочки и журавлики, это уже небольшое лирическое дополнение. Можно взять аудиогид и прослушать подробную лекцию о том где что нарисовано. Наверняка расскажут про каждого журавля. Фотографирование дверей не приветствуется, интересно почему? Ребята отстали от жизни, все их журавли уже давно присутствуют в интернете!

Кроме разукрашенных дверей, в храме ещё показывают аутентичную кухню с огромными чанами для варки риса. Вроде риса должно было хватать на 2000 монахов, чего-то маловато будет, наверное порции были не особо большими.

В самом конце храмового маршрута раздают печенюшки и поят чайком. Приятно! Да что там скромничать, давайте скажем честно, Kongobuji - лучший храм Японии!

Тысячу лет назад в Коясане произошёл эпический пожар, сгорело всё. После чего монахи засадили всю гору особым огнеупорным "Хиноки" кипарисом. Сегодня эти посадки превратились в дремучие кипарисо-кедровые леса, сквозь которые изредка виднеются храмовые постройки.

Хорошо, в данном случае это не просто какие-то там постройки, а первый в Коясане храмовый комплекс "Garan". Чудесное лесное место, где дышится особенно легко.

Если верить легендам, монах Кукай бросил на землю свою церемониальную плётку и сказал что первый храм надо строить именно здесь. Уже через несколько лет (где-то в начале 9-го века) он проводил на этом месте свои первые богослужения. Сосну, куда прилетела плётка Кукая, обнесли симпатичным заборчиком и почитают не меньше чем сам храм.

А это должно быть знаменитая вращающаяся пагода. Правда, при мне никто её вращать не пытался и если верить интернету мало у кого получалось сдвинуть эту махину с места, но теоретически всё в ваших силах.

Сколько бы чая не раздавали в Kongobuji, главной достопримечательностью Коясана всë равно остаётся кладбище Окуноин. Даже людям далёким от буддизма понятно, что 200 тысяч старинных могил в кедровом лесу внушают! Невероятно атмосферное место, без всяких отговорок! На фотографии видна часть лестницы Kakubanzaka, как и многие вещи в Японии эта лестница имеет свой тайный смысл. Считается, что с человеком преодолевшим 42 ступеньки из 43-х, в ближайшие 3 года не произойдёт ничего фатального. Посмотрим-посмотрим.

Если вы посещаете Коясан без ночёвки и у вас не так много свободного времени (последний канатный трамвай, если не ошибаюсь, отходит в начале десятого вечера, а до этого трамвая ещё добраться надо) Так вот, если времени мало, осмелюсь дать совет - не тратьте время на коясановские храмы, ничего принципиально нового вы в них не увидите. Камни чуть больше, пагоды чуть меньше, а бесплатный чай... ну где-то ведь его и в Киото дают? Ультимативный экспириенс, плюс десять очков к карме вы получите только на кладбище!

Очки, конечно, просто так не получить. Надо всё сделать правильно. Пройти 1,5 километра по главной аллее к мавзолею Кукая, провести ритуал очищения, почтить вниманием усыпальницу и вернуться по другой 2,5-километровой дороге. Итого имеем 4 километра могил и неопределённое количество мыслей о вечном в полностью освобождённом от всего ненужного мозге!

Если говорить честно, то свои очки к карме я не получил. Скорее всего даже наоборот, парочку потерял. До мавзолея не дошёл, встречу с Кукаем решил отодвинуть на вечер, от очистительных ритуалов отказался (вечером в баньке отмою все грехи) мысли о вечном носили исключительно фотографический характер. Лишь издали посмотрел на таинственный мост, якобы отделяющий мир мёртвых от мира живых, и длинным могильным маршрутом не ходил (ещё обед пропущу)

Чаще всего могилы представляют собой заросшие мхом 5-этажные конструкции, олицетворяющие 5 элементов: землю, воду, воздух, огонь и не красавицу Милу Йовович из незабвенного фильма "Пятый элемент", а всего лишь сознание.

На самом большом и одном из самых старых (как никак более 1200 лет) кладбищ Японии покоится цвет нации: самураи, поэты, политики, средневековые олигархи, собаки...

Если хорошенько покопаться среди могил, то где-то здесь можно найти мемориальный комплекс в честь миллиардов невинно убиенных термитов. Таким образом одна японская химическая компания замаливала свои грехи. У Панасоника вроде бы особых грехов нет (кроме моего сгоревшего телевизора) но они, как и многие другие фирмы, разместили здесь свой собственный мемориал.

Точно не помню, были ли это работники Панасоника, Тойоты, Ниссана, или какой-то другой всемирно известной фирмы. Рядом с мемориалом находится почтовый ящик, куда родственники могут бросать свои жалобы и предложения. Не могу сказать, пойдут ли пожелания напрямую к Кукаю, или же в похоронный отдел фирмы.

Ниссан щегольнул скульптурной группой тружеников в рабочей униформе, известная компания по производству чая воздвигла огромный монумент чайной кружке, а что ставить фирме занимающейся ракетостроением? Правильно.

На тенистых дорожках Окуноина можно было провести не час и не два, постоянно находя какие-нибудь новые любопытные детали, но идущий 2 раза в час автобус не оставлял вариантов. Пора возвращаться в сторону обеда.

Слишком рано пришли. В номере особо делать нечего, пришлось в комнате отдыха несколько минут вести тематический смолтолк с соседкой американкой. Что я мог сказать: Гаран - найс, кладбище - вери найс, чай в Kongobuji -  так ваще, воспоминание на всю жизнь!

Наконец-то многоэтажный обед до нас дошёл. В храмовом меню можно выбрать два варианта: расширенное и очень сильно расширенное. Мы остановились на простом варианте.

Вегетарианская кухня Коясана "Shojin Ryori" известна далеко за пределами храмовой горы. В теории всё очень красиво, 5 способов приготовления, 5 цветов и 5 вкусов. Насчёт вкусов непонятно, насколько я знаю 5-й вкус "Умами" (открытый как раз японцами) появился не так уж давно, каким боком он затесался в древней монашеской кухне? На практике в "Shojin Ryori" всё строго - никакого мяса, никаких яиц, или соли. Только местные овощи с весьма осторожным использованием специй, чтобы не оттенять натуральный вкус. Кроме того кухня Коясана славится минимизацией отходов. Говорят, что закалённые ментальными тренировками монахи, могут приготовить бульон буквально из любого кухонного мусора! То-то мне их мисо-супчик показался странным.

Лучшее блюдо вечера - стояйщий на открытом огне бумажный пакетик с молочно-кремовым супом с грибами и двумя видами тофу. Первое тофу было обычное, второе местное, так называемое Koyatofu, сушённо-замороженное. Кроме того в отдельной плошке был третий вид тофу, кунжутный. Как видите, обед - мечта тофуиста! Всë вполне съедобно. Кто знает, проведи я неделю в Коясане, может в мире стало бы одним вегетарианцем больше. Под конец обеда мне всё-таки удалось сделать невозможное, мой бумажный пакетик воспламенился и дал течь. Это всё недополученные на кладбище очки кармы!

В 9 часов вечера двери нашей монастырской ночлежки закрываются и ты остаёшься один на один с декабрьской ночью. В некоторых храмах оставляют калитку для загулявших иностранцев, но не здесь, сказали спать - значит спать! Незадача, куда же впихнуть запланированное вечернее посещение кладбища? Отказаться? Даже не обсуждается! В итоге вместо неспешной медитативной фото-прогулки по ночному кладбищу, получилась наполненная стрессом пробежка со штативом в одной руке и рюкзаком в другой.

Ежегодно 13-го августа на кладбище проходит праздник тысячи фонариков. Как легко догадаться, в этот день дорога к мавзолею становится на порядок красочнее. Хотя куда ещё?

Ничего страшного в ночном кладбище не было. Мёртвые с косами вдоль дорог не стояли, только такие мило одетые статуи jizo.

Место для очистительных процедур.

На всё про всё у меня оставалось минут 40, расстояния немаленькие, автобус ждать не будет. Простоять 8 часов перед закрытыми воротами, спасибо, в другой раз! Так что всё что я успел, это снова добежать до мавзолея Кукая, изредка фотографируя всё что попадётся на глаза. К сожалению, братская могила в виде огромной пирамиды из скульптур на глаза не попалась, она находится ещё дальше мавзолея.

Рано утром монахи проводят обряд кормления Кукая (он же Кобо Дайши) т.е. приносят в мавзолей еду в деревянных коробочках, а потом коробочки "мистическим" образом пропадают. Догадываетесь, почему к обряду допускают только самых отличившихся (проверенных) монахов? Считается, что Кобо Дайши не умер, а всего лишь ушёл в медитативный транс, дожидаясь возвращения Будды. Было бы любопытно посмотреть на обряд, но наши с Кобо Дайши завтраки как-то наложились друг на друга. Перед мавзолеем находится зал с тысячами фонариков. Кроме фонариков, там ещё собрано 50 000 статуэток Будды, по-моему, именно их несут пилигримы. В общем, сакральное место обязательное к посещению! Только у меня случился очередной облом. Как я уже говорил, днём до Кукая не дошёл, а вечером оказалось, что мавзолей закрыт, у них режим-с. Чтобы совсем не оставлять вас без красивых картинок пришлось стащить фотографию зала с лампами (Torodo) из интернета.

Красивая легенда говорит, что два из 10000 фонариков непрерывно горят здесь с 1088 года! Один фонарик зажёг тогдашний император, а второй обычная крестьянка, продавшая свои волосы, чтобы зажечь молитвенный огонь и таким образом помочь заболевшим родственникам.

Ещё несколько слов о Кукае. Считается, что он стал основоположником само-мумификации. Это когда монахи на протяжении тысяч дней едят специальные коренья и запивают это дело особо гадким настоем, т.е. полностью отравляют своё тело. Затем еле живые монахи принимают позу лотоса и запирают себя в каменных кельях. Те кто сделал всё правильно превращаются в мумии. Думаю, Кукай ошибок не допустил. По большому счёту, снимать на территории храма строго запрещено, но в спешке и в темноте я как-то прозевал все запрещающие знаки. Сделал снаружи два кадра фонариков и с чувством выполненного долга побежал обратно на автобус.

Вернувшись после дикой беготни по ночному кладбищу, я совершенно забыл, что хотел сфотографировать подсвечиваемые монастырские садики и вместо этого весь вечер провёл в совершенно другом месте. Пожалуй стоит упомянуть, что мой монастырь оказался единственным в Коясане онсеном, т.е. отелем с естественными источниками. На довольно большой храмовой территории построены несколько бассейнов, есть даже один внешний, куда как я понимаю и ломанулись все постояльцы. Тем лучше для меня, моему длительному отмоканию в маленьком внутреннем бассейне никто не мешал. Единственный раз в Японии, когда я смог "проонситься" в гордом одиночестве!

Пришло время рассказать о самом негативном моменте всего хаджа. Этим моментом оказался не закрытый на ночь кладбищенский зал фонариков, а жёсткая ночёвка на монастырском матрасике. На фотографии всё выглядит не так устрашающе, вроде бы футон даже имеет объём. В действительности весь объём был "воздушным". Поверьте, ни одна даже самая допотопная ортопедическая кровать в плацкартном вагоне советских времён не сравнится по жёсткости с монашеским орудием пыток гостевым футоном! Конечно я сам виноват. Лёг, почувствовал все неровности татами и пошёл на поиски обслуживающего персонала. Но сделал это без должного усердия, т.е. увидел пустующее помещение ресепшена и вернулся к себе в келью с мыслями: "Нет так нет. Раз сам хотел проникнуться аскетичной монашеской жизнью, то второй футон не нужен." Совершенно бредовая мысль! В результате, ночь прошла в весьма беспокойном режиме. В 6 утра какой-то шум, ах да, это ведь утренняя молитва - главная возможность приобщиться к таинствам монастырской жизни. Да пошли они на фиг со своей молитвой, я тут всю ночь сражался с татами, дайте поспать спокойно! Хорошо ещё, что в нашем монастыре участие в часовом утреннем восхвалении богов сугубо добровольное занятие. Не везде к туристам относятся так благодушно, так что очень может быть, что в 6 часов утра за вами зайдут.

Настроение с утра было как-то не очень. Благо завтрак не заставил себя ждать. За тысячи лет кухонного совершенствования монахи познали все тайны мирового вегетарианства! Было вкусно, даже блюдечко плохо идентифицируемой каши пошло за милую душу и настроение более-менее вернулось в норму.

Монастырь предоставляет 3 вида комнат: стандарт для тех, кто думает, что стулья ему не нужны, стандарт с креслами и совсем не стандарт со всеми прибамбасами. Разница между "народной" кельей с дохлыми подушками в виде мебели и номером для людей - 25 евро. Так что со стандартом я поспешил, учитывая, что его стоимость равнялась 120 евро. Особенно это стало очевидно, после того как я утром заглянул в номер выехавшей американки. Однако. И вообще, после бессонной ночи не покидала мысль, а не сделал ли я ошибку с этим монастырём? Чисто для сравнения, на той же монастырской улице можно найти замечательную дизайнерскую общагу с отдельными номерами с мягкой кроватью и плотным мясным обедом по цене в 2-3 раза меньшей чем келья. В ресторане неподалёку за 20 евро можно получить такой монашеский обед, какой монастырю и не снился, так в чём радость? Прослушать с утра религиозный бубнёж? Заплатить за курс каллиграфии? Помедитировать в дзен-саду? Право, для всего этого совсем не обязательно ночевать в монастыре.

С такими невесёлыми мыслями я вышел на утреннюю прогулку. Ну да ладно, тут есть ещё чем заняться. Почему бы не пройтись по монастырским садикам, раз уж вчера не получилось. На интернет-странице монастыря гордо заявляют, что все 3 сада спроектировал современный мастер Shigemori Mirei. Действительно известная личность в своей сфере.

Что сказать, мастер явно не зря ел свой хлеб. Садики все как на подбор!

Особо хорош китайский с элементам горного ландшафта, несколькими островками и вездесущими разноцветными карпами.

Душевное место.

После короткого отдыха в китайском саду мы решили сматывать удочки. Городской музей, где находятся 21 "сокровище нации", как-то не вдохновлял. От коясановского женского монастыря осталось одно название. Забыл упомянуть, до конца 19-го века Коясан оставался свободной от женщин территорией, поэтому религиозным особам слабого пола приходилось ютиться за городом в специально для них построенном молельном доме. Похоже, что все основные туристические галочки расставлены, а план по прикладному буддизму выполню как-нибудь в следующий раз. Впереди был абсолютно бестолковый день в Осаке, но понятное дело, тогда мы об этом ещё не знали. В целом, храмовая гора оставила двойственные впечатления. Наивно было бы ожидать каких-то откровений, или хотя бы персонального подхода. Понятно, что в наш век чистогана и наживы, монастыри выживают как могут, т.е. превращаются в конвейеры по выкачке денег из кошельков падких на экзотику туристов. Не смотря на это, Коясан конечно же стоит посетить, хотя бы ради чудесного симбиоза природы и старины, ну а если вы ещё можете отличить сингониста от какого-нибудь дзен-буддиста, то храмовая гора Коясан станет вершиной вашей поездки в Японию! s]