Байкальские зарисовки - остров Ольхон

Всегда считал, что символом Байкала является, наряду с нерпой и омулем, что-то, связанное со словом «баргузин». Будь-то соболь, ветер или хребет. Именно туда и прокладывал я мысленно маршрут, когда собирался посетить Байкал.

Поселок Давша, где расположена контора Баргузинского заповедника, представлялся самой манящей и желанной точкой на Байкале. И каково же было мое удивление, когда услышал от «байкальцев» фразу: «Кто на Ольхоне не бывал, тот Байкала не видал».

И мы отправились на Ольхон – самый большой остров Байкала, длиной около 73 км., шириной – до 15 км. Добраться сюда из Иркутска можно на маршрутке, что такое для Восточной Сибири 256 км. Доставку людей, техники, продовольствия на остров осуществляют два парома. Один возит легковые автомобили и их владельцев, другой – грузовые, но если на вахте знакомый, график и очередность, немного «ломается». Но это не беда, т.к. плавание на пароме занимает всего 20 минут, а ожидание своей очереди вполне скрасят многочисленные сувенирные лавки.

Фото: Любови Астаповой

В переводе с бурятского «Ольхон» означает «немного лесистый». Действительно, лесов немного, дай Бог, 1/3 часть острова, да и та уменьшается с каждым годом из-за эрозии почвы (пески наступают) и лесных пожаров. Не знаю как по-бурятски «улыбка», но и такое название может острову подойти, учитывая, что на его долю выпадает всего 48 пасмурных дней в году.

Недостаток влаги здесь ощущается на каждом шагу. Пыль, дым лесных пожаров, высохшие мхи и лишайники, пожалуй, никого из старожилов острова уже и не удивляют. Как и дорога вглубь острова - чисто степная, с сусликами по обочинам.

Фото: Любови Астаповой

«Степь, да степь кругом…», с видом на Малое море.

Фото: Любови Астаповой

Даже в самых смелых снах не смог бы отнести подобный ландшафт к Восточной Сибири.

Фото: Любови Астаповой

Дорога на г. Жима – самую высокую точку острова, 1274 метра. Дороги здесь, в основном грунтовые и только центральная трасса – с покрытием из щебня, но пригодна она, пожалуй, для езды на УАЗах, желательно «буханках» с максимально-возможным радиусом колеса. Вся другая техника – сплошь экстрим, как для техники, так и для людей. Тому, кто все это выдержал, предстоит сдать еще один экзамен по преодолению песчаных дюн. И с каждым годом песчаных «ловушек» становится все больше и больше.

Фото: Любови Астаповой

Трудно представить, что когда-то на этом месте была полноводная река и только остатки старой плотины свидетельствуют об этом.

Фото: Любови Астаповой

Лиственница – поистине царица и красавица этих мест. В солнечный, ясный день в хвойном лесу невозможно надышаться. И приятный сюрприз – нет комаров и гнуса. Опять таки, влияние островного засушливого климата.

Фото: Любови Астаповой

Гостиничный бизнес, да продажа сувениров, вот, пожалуй, две составляющие, на которых и «кормится» немногочисленное местное население. Промышленности фактически на острове нет, вся жизнь на привозном сырье. Но если с привозом все более или менее отлажено, то с утилизацией отходов проблема. И проблема животрепещущая.

Помойки забиты под крышу полиэтиленовыми тюками с мусором, выбрасывать валом запрещено – сильными ветрами все разносится на сотни метров вокруг, но и собранный мусор вывозить «на материк» некому. Зарплата водителя «мусоровоза» 7 т.р. – это не та должность, на которой работают «до гробовой доски».

И местные жители это прекрасно понимают, коль в одном из поселков вывесили плакат: «ЗАСРЕМ Байкал – федеральная программа для тех, у кого вместо головы ЖОПА. Возьми мусор с собой».

Надо отдать должное волонтерам, приезжающим сюда из различных регионов, но большей частью из Иркутска, чтобы помочь и санитарными проблемами и в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, с каждым годом нагрузка на них возрастает, что напрямую связано с развитием туризма.

Фото: Любови Астаповой

А здесь есть, что посмотреть. К памятникам Природы Иркутской области отнесены: эоловые формы рельефа урочища «Песчанка», реликтовый ельник возрастом 200 лет, расположенный у подножия горы Жима (от бурятского эжен – «хозяин»), мыс Саган-Хушун («Белый мыс»), мыс Хобой («коренной зуб») и другие достопримечательности.

Фото: Любови Астаповой

Мыс Саган-Хушун. Второе его название «Три брата».

Фото: Любови Астаповой

Красные лишайники – визитная «карточка» скал.

Фото: Любови Астаповой

Вид на Малое море.

Фото: Любови Астаповой

Странно было под лучами палящего солнца встретить цветущие растения.

Фото: Любови Астаповой

Ольхонское разнотравье.

Фото: Любови Астаповой

Манящая даль Ольхона в дымке лесного пожара.

Фото: Любови Астаповой

Шаманство, буддизм – составляющие Бурятии, которой принадлежит, пожалуй, большая часть Байкала. События последних лет показали, сколь бездумно на «заре становления и развития» Советской власти раздавались русские земли. Остается надеяться, что здесь благоразумие восторжествует, но «ухо надо держать востро», т.к. китайские туристы все чаще начинают говорить о бурятах, как об этнических китайцах и пока полушутя называть эти земли своими.

Фото: Любови Астаповой

Фрагмент мыса Хобой - «окно шаманов». Здесь же расположена площадка для проведения шаманских обрядов – таймаганов. Говорят, что в ясную погоду с самой высокой точки мыса Хобой можно увидеть Баргузинский хребет, до которого отсюда около сорока километров. Увы, нам не повезло, дымка таежного пожара лишила нас такой возможности, но ощутить знаменитый ветер-«баргузин» нам все же удалось.

Упругий, дующий с северо-востока с постоянной силой ветер, в этот жаркий день казался нам ласковым и любящим и, естественно, никаких раскатов бури из знаменитой песни мы не слышали. Мыс Хобой притягивает к себе не только потому, что это крайняя, северная точка острова.

Он – пересечение, что по вертикали, что по горизонтали всего Байкала. Это его сердцевина. И именно здесь ощущаешь все величие и мощь «славного моря, священного Байкала», воспетого в песнях, сказаниях и преданиях наших предков, завещавших беречь его, как «зеницу ока». Второго такого в мире нет, давайте не будем об этом забывать.

Фото: Любови Астаповой

Завершая знакомство с островом, грех не совершить морскую, вечернюю прогулку, благо, что есть несколько пароходиков, совершающих двухчасовые рейсы от поселка Хужир – столицы Ольхона вдоль острова.

Фото: Любови Астаповой

«Славное море - священный Байкал».
На обратном пути, говоря Сибири – до свидания, в Иркутске обязательно нужно зайти в знаменитый квартал №130 (надеюсь, что со временем иркутяне придумают ему более поэтичное название). Гурманов приглашаю в уютную пивоварню при «Купеческом дворе», ничуть не уступающую подобным заведениям Праги или Берлина, для дегустации блюд таежной кухни. В частности, пельменей по таежному с печенью и папоротником, пирогов с черемухой и т.п.

Ну и, естественно, еще раз поклонившись на удачу, легендарному Бабру, несущему в пасти соболя – символу Иркутска, можно отправляться в аэропорт. Иркутский аэропорт, в своем роде, уникален. Он небольшой, но, естественно, уютный, а главное, что здесь можно приобрести все те сувениры, рыбу, опять таки, на любой каприз, и все это порой дешевле, чем мы накупили в той же Листвянке или Слюдянке. Пройдя по торговым точкам аэропорта, я поймал себя на мысли, что еще один круг и моя ручная кладь превратится в багаж. Так что путешествуйте налегке, наш Вам совет.

Самолет набирает высоту, под крылом необъятная Сибирь-матушка и вспоминаются пророческие слова М.В. Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью…». Прошлое России своей историей это подтверждает, а что в будущем… Дай-то, Бог, дай-то Бог…

Алексей Астапов