Какие ошибки допускают дачники при высадке рассады
Не только к холоду…
У читательницы после высадки помидоров почти 50% рассады полегло через день. В разговоре с дачницей удалось выяснить некоторые нюансы, которые привели к гибели растений.
Женщина всегда придерживалась правила: рассаду нужно закалять, то есть приучать к более прохладной температуре, чем в доме. А в этом году, когда рассада подросла, на улице было жарко, и она решила, что закалка не требуется.
За три-четыре дня до высадки она выносила рассаду на улицу, ставила в тень, пряча от прямых солнечных лучей, что правильно. Но, не приучив листья к солнцу, высадила в лунки! Конечно же, рассада не справилась с жарой и погибла.
«Как же так? – удивляется она. – Я так делала всегда, никогда не держала рассаду на сильном солнце!»
Как оказалось, в прошлые годы ей просто везло – она высаживала рассаду или в нежаркую погоду, или в пасмурные теплые дни, и растения могли адаптироваться к солнцу постепенно. Хотя потери все равно были.
Схожая ситуация бывает у дачников, которые адаптируют помидоры на балконе – к высадке будет готова только та рассада, которая находилась под полуденным солнцем. То есть после двух-трех дней адаптации к солнечным лучам в утреннее или вечернее время вы обязательно должны оставить рассаду на пару дней в самом пекле.
Но даже если ваши растения адаптированы к жаре, высадку все равно лучше производить в вечернее время и проливать поначалу ежедневно. Приученные к беспощадному солнцу в стадии «стаканчика» томаты смогут выстоять при жаре даже без затенения.
Если вы покупаете рассаду «с рук», не верьте заверениям продавцов, что томаты адаптированы к солнцу, рассада чаще оказывается не готовой находиться под палящими лучами. Особого внимания требует рассада, высаживаемая из общей тары, а не из индивидуальной емкости.
Еще одна распространенная ошибка – высадка рассады с сухим комом земли. Если за сутки до высадки растения не пролить водой, то при посадке у растений сухой комок земли может рассыпаться в руках – в результате повредится корневая система томатов. Кроме того, вы можете не пролить с первого раза лунку так, чтобы размочить этот ком, и утром увидите увядшие помидоры.
Если вы перед посадкой не пролили лунки водой, то после посадки полив нужно провести за вечер не менее двух раз: полить, дать влаге впитаться и повторить процедуру через полчаса-час.
Луковая наука
Казалось бы, что сложного – вырастить неприхотливый репчатый лук? На самом деле не все так просто.
У лука репчатого корневая система представлена мочкой слаборазветвленных придаточных корней. Лишь у крупных луковиц в конце вегетации корни способны уходить в глубь почвы на 30-40 см. У молодых ростков корни располагаются поверхностно и не могут добывать влагу из глубоких слоев.
Лук-севок благодаря небольшому запасу воды в луковице устойчив к кратковременной засухе. Однако молодой лук нуждается в регулярном поливе при отсутствии осадков, чтобы избежать потери упругости листьев и их пожелтения. Важно помнить, что достаточное увлажнение необходимо для нормального усвоения калия, важного элемента питания.
На этапе формирования луковиц полив постепенно сокращают, позволяя почве просыхать, а затем полностью прекращают. Избыточный полив в этот период может привести к снижению плотности луковиц, их водянистости, сокращению срока хранения и задержке созревания. В дождливые годы огородники часто сталкиваются с этими проблемами.
Сухая почва за три-четыре недели до уборки способствует формированию плотных луковиц с насыщенным вкусом и ароматом, хотя и меньшего размера. Сигналом к прекращению полива служит остановка роста пера, его огрубение и усыхание кончиков (если это не вызвано недостатком питания или болезнями).
Основную часть удобрений вносят при подготовке грядок. При перекопке бедной почвы вносят перепревший компост и перегной, желательно осенью. При выращивании лука на репку азотные удобрения обычно не требуются, так как перегной дает достаточно азота. Избыток азота стимулирует рост пера в ущерб луковице и задерживает ее созревание.
Основные сроки подкормки: при формировании 3-4 перьев у севка – аммиачная селитра и суперфосфат; в начале июня – суперфосфат и сернокислый калий (аммиачная селитра при необходимости); когда луковица достигает размера грецкого ореха – суперфосфат. На плодородных почвах можно ограничиться фосфорно-калийными удобрениями или отказаться от третьей подкормки, если луковицы хорошо наливаются.
Мезо– и микроэлементы (магний, кальций, цинк, медь) также важны для качества луковиц. Их содержат комплексные удобрения. Для подкормки используют зольные вытяжки, содержащие калий, фосфор, магний, кальций, медь и серу. Золу заливают водой, настаивают и поливают растения.
Лук редко поражается вредителями, но луковая муха может нанести значительный ущерб урожаю. Личинки мухи проникают в луковицы, повреждая их. Для борьбы с луковой мухой применяют инсектициды, содержащие имидаклоприд (популярен сейчас у огородников «Корадо Усиленный»), который обладает контактным, кишечным и системным действием. Вещество уничтожает мух и личинок, проникая во все части растения. Для улучшения эффекта используют вспомогательные вещества, обеспечивающие прилипание и проникновение инсектицида.
Своевременная уборка луковиц позволяет получить продукцию высокого качества, богатую витаминами, аминокислотами и микроэлементами, с хорошей транспортабельностью и лежкостью. Готовность определяют по состоянию луковиц и перьев: перо желтеет и полегает, на луковице видны подсыхающие чешуйки. У созревшего лука пучок перьев легко продавливается. Уборку проводят в несколько этапов, так как луковицы созревают неравномерно.
Сажаем дыни
Дыни прекрасно чувствуют себя не только на юге, но и в Воронежской области. Выращивать дыни лучше из рассады, но если вы опоздали с посевом, можно посеять семена сразу в открытый грунт – наступившее тепло позволяет это сделать.
Для оптимальной всхожести семян дыни предпочтительнее использовать семена, собранные не в прошлом году, а от двух до пяти лет назад.
При прямом посеве дыни в открытый грунт семена помещают в лунки на глубину около 3 см, по две-три штуки в каждую. Для ускорения прорастания посевы рекомендуется укрыть пленкой. После появления всходов слабые ростки удаляют, оставляя только самые крепкие и развитые.
Формирование куста дыни – важный аспект для получения богатого урожая. У сортовых разновидностей больше женских цветков формируется на боковых побегах третьего порядка. Поэтому основной стебель прищипывают над четвертым листом, а боковые побеги – над 2-4 листом.
Затем, после определения наиболее сильных побегов, на кусте оставляют не более трех, удаляя все остальные.
У гибридных сортов основной урожай формируется на центральном стебле, поэтому боковые побеги прищипывают над вторым листом. Учитывая наши климатические особенности, рекомендуется оставлять на одном растении всего 2-3 плода.